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粉墙黛瓦，小桥流水人家，江南乌镇，中国最后的“枕水人家”，一个古朴简约的梦境。
时值八月，我们一行人从上海出发，经过两个多小时的颠簸，于午间到达乌镇，因为车内有空调，一路上也没感觉到天气的炎热，当我们车子驶入小镇时，正好有一片飘浮的云朵，遮盖了漫舞的金光，天空在突然间像是被涂上了一层水墨，让映入眼底的乌镇，融入在这墨色的天庭里，显得格外深沉，更增加了几分古朴典雅的气质。
吃罢午饭，由于连续的奔波再加上开车劳累，儿子说要休息一会，下午四点我们才正式步入景区。在景区的门口看了简短的景点介绍，知道乌镇以水系十字型环绕分为东西南北四栅，而自开发旅游景区以来。主要景点区为东栅和西栅区。因为时间的关系，我们决定不去东栅而直接就进入西栅景区内，殊不知，这一决定又让我们错过了多少可看可观的优美景致，当然我们还可以再来。
入得门内，左手有一中厅，厅内被隔开许多小方格，方格里陈列着一些民用物件和各色人物蜡像，通过牌子上的简要说明，让我们很直观浅显的了解到了古镇百余年前民间的风土人情、传统习俗、文理文茂等等历史缩影。
水是乌镇的灵魂，一切景致皆应水而生。沿河人家的木楼多半都悬在水上，当地人把这样的木楼叫做“水阁”。水阁上三面有窗，凭窗可尽览内河的风光、对面的廊棚和廊檐下悬挂的灯笼、不远处的古桥和映在河面的桥影、及悠悠摇过的乌篷船和船棹泛起的柔波……
去景内区，有水陆两条路，由于走水路的游客太多，我们选择了走河堤，河堤的路不太长，两边长满了灌木，郁郁葱葱，正好可以遮荫。一行人说说笑笑，不知不觉即来到安渡坊码头，码头上有许多乌蓬船，船身窄长，两头微翘。篷是半圆形的，用竹篾编成，中夹竹箬，上涂黑油。这样的乌篷船，在清代张潮的《幽梦影》中游过，在周作人的《苦雨集》中游过，也曾载着青年茅盾从这里扬帆远航，走向世界。儿子说，晚上坐船最有趣，因为那时节两岸的灯都已点亮，驾一叶轻舟，去观那万家灯火里的古镇，想那古镇一定是亦如犹抱琵琶半遮面的舞娘，此乃是怎样的美情美景？
江南好，
风景旧曾谙。
日出江花红似火，
春来江水绿如蓝。
能不忆江南？
在我心中，乌镇就是一位秀气好客的江南女子。在这个炎热的夏季，她明眸皓齿，巧笑倩兮，以一种令人心悸的美欢迎四方游客的到来。
从码头出发，我们跟着接踪而至的人流，缓慢地往前走，路经穿草本染色作坊、昭明书院、雨读桥、三寸金莲馆、乌镇老邮局、水上戏台、评书楼、恒益堂药店、厅上厅、金银民俗馆、双桥、白莲塔寺、文昌庙、关帝庙、水上剧场、诗田广场、益大丝号、乌锦作坊、乌将军庙、秀水廊街、定升桥、灵水居、孔另境纪念馆、沈泽民纪念馆、茅盾纪念堂、茅盾陵园、王会悟纪念馆、水上集市、亦昌冶坊、叙昌酱坊、西栅城墙栅门、月老庙等。这期间，穿廊棚，过庭院，闻酒香，听吆喝，七拐八绕，最后漫步走进用青石板铺成的狭窄而悠长的小巷。因为要看的内容实在太多，这就免不了有许多景点都是走马观花，为此我回来之后至今还在唏嘘遗憾。
如果说廊棚是江南水乡独有的风景，那乌镇的廊棚尤其别致。在北方，廊棚只在园林中才见，它们的存在只是为了造景，呆呆板板地矗着，毫无生趣，更无情调。在江南，廊棚之下是春、夏、秋、冬似水的年华，是一日三餐、喜怒哀乐，是百味的生活。乌镇的廊棚顺河而走，蜿蜒曲折，绵延不断。在乌镇，河有多长，廊棚就有多长，无论你走到哪里，横竖都有廊棚为你遮挡，在廊棚下徜徉，赏略乌镇的晨昏，最有味道。倘若是阴雨的日子，单是廊檐滴水的声音就能让人心醉，让人心生眷恋，流连忘返。这个时候，哪里也不须去，就懒懒地倚坐在廊下的“美人靠”上凭栏望水。这一刻，仿佛时间都凝滞了，让这样的宁静荡涤浮生的尘埃，于是心情也如在水中洗过。
沿岸的廊棚对着的常常是隔岸人家的水阁，清早人家把窗户打开，你便成了人家窗格里的风景，人家温馨的微笑也会向你投来，这样的风景却又框在了你的心里。偶或对面也会有一段长廊，人和人隔水相望，你来我往声息想闻却不能触手相接，这样看起来似乎是彼此隔绝了，于是便有了桥。
桥的出现让人倍感亲切，踏上桥，眼前的路又开阔起来，心境也开朗了许多，目光又可以伸展得更远一些了。桥的样式也丰富，有平桥，有拱桥，有廊桥，有单拱虹跨，有双拱连理，据史记载古时的乌镇百步一桥，最多时有124座，而今已多半毁去，单是剩下的仍还有49座，浮澜桥、通济桥、仁济桥、逢源桥……数亦不胜，每一座桥都记录着一段鲜为人知的历史，只是它们更惯于沉默罢了。桥是乌镇交通的纽带，连接着四通八达的河渠，连接着高门幽巷，也连接着过去与未来。乌镇因为有了桥，而无一处不通，无一处不透，桥让乌镇有了玲珑之感。
桥的年岁久了，像老人一样，用布满苍苔的面孔向世人述说着小镇的历史。乌镇的名人太多，千百年间他们的足迹遍布乌镇的每一条街，每一条巷，甚至每一座桥，每一登台阶。后人踩着前人的足迹，将小镇的历史推进，将文脉一代一代传承下去。在乌镇几乎每一面墙，每一条砖，每一块石头都浸透了文化。追溯乌镇的历史，这里的第一位名人该是南朝的昭明太子，在他短短三十年的青春里，他并没有将生命投注到政治，而是将三十卷《昭明文选》留给了后人。在以后宋、元、明、清的一千年里乌镇出了200百名举人、进士，乌镇是个爱慕人才的的地方，至若谢灵运、沈约、裴休、陈与义、范成大、茅坤这些人等，亦都倾慕这水乡秀色而寓居与此。他们或生于斯长于斯，或游学旅居，总之他们为乌镇所拥有。再至后来竟也将洪升那样的大文豪留了下来，倘若只是在修真观前的戏楼上排演一出荡气回肠的《长生殿》也就罢了，无料却在一场酒后，让他永远地与这里的碧水、古桥、廊棚相依相伴。留下他，也许是天意。乌镇，是一个可以产生诗一样幻想的地方，就连清晨河上缥缈的袅袅水汽里，也有能让人嗅出诗的味道。乌镇方圆百里内的后辈才子们就是喝了这样的水长大的，所以他们的笔头才那样丰润。无论是矛盾小说，还是丰子恺的画，乌镇的影子都在其中若隐若现。
在矛盾陈列馆，我带着崇敬的心情立在那写着“岁月磨洗后的辉煌”——矛盾文学奖石碑前留了影，我想以前辈为激励，修身养文。带着虔诚的心情参观了一代文豪所磨砺的点点滴滴，默默的感受着沈家世代书香特有静雅之气。
枕水人家，梦里江南。走出矛盾陈列馆，重又步入了小巷，晴朗的天空忽然飘下了几点碎雨，这使我联想起了烟雨江南的幽香风韵。恍惚中这条古巷在细雨霏霏的青石板路上，一位身穿旗袍手执油纸伞的江南秀女款款而来。而我的心情也如水般透明而温柔。转首回望，流水之上，不时有木桨轻轻划出一波波曼妙的涟漪。迎面而来的窄窄的乌篷小船上，一身着粉红色旗袍、蜂腰鹤腿的女郎，撑着伞，侧身优雅地坐在船头，颈脖和手臂上露出莲藕般雪白的肌肤。此刻，灵性的光烁、微荡的水波、墨色的摇橹、清玄的水声、静默的小桥、诗意的天空，浑然组成了一首天然的水乡曲，人行其中，恍闻天籁。
看街面木屋的门大多是敞开的，每扇门里，都摆满了要卖的物品，有穿的吃的、有玩的用的、有工艺打造的、有自己手工做的，有个大的也有个小的，尤其是那自做的青蓝色绣花鞋，从鞋帮到鞋底，从布料到针线，一一展示了乌镇人的勤劳聪慧。物有千样，色有百种，再加上各种地方特色小吃，河水两岸的褐色古屋，真可谓琳琅满目，五彩缤纷。媳妇问，这里原先的居民是不是都已经迁出去了？我回答肯定是的，因为我留意了所走过的门店，只有一些年轻人在那里经营，偶尔也能见到几个老人，想那定是一些难舍故土的老辈们还暂住在祖屋里。
在家时总觉得夏日的昼很长，太阳也特毒辣，但此时我却觉得这里的白天好像很短，只一会儿功夫，怎么天就暗了下来，太阳也在瞬间变得温柔可亲。由于急着去码头坐船，我们不得不放弃了还没有看过的景点，匆匆地往来时的码头赶，遗憾的是，离关园的时间只剩下一个小时，况且还要等待，最后我们又不得不放弃坐船赏夜景的计划再转身返回。主要景区的门早已关闭，顺着古街看夜景，但看见从门缝中、木格子窗户里泻出的灯光，陡觉得格外温馨。再看两岸木屋，盏盏古色古香的大红灯笼悬于檐梁之上；沿街店门前的木板招牌，在晚风中摇曳，好像在为我们讲述着乌镇久远的故事，而柜台上摆放着的手提电脑，又分明让人感到一切总能在古老和现代中找到和谐的共存方式。
同行中有人提议喝酒，酒是镇上一家百年老字号——陶复昌酒糟生产的三白酒，由白米、白面、白水酿制而成，口感有点我们家乡自做的米酒香，只不过一个甜而无酒度，一个辣而有酒度。下酒菜颇有些特色，是绍兴的臭豆腐、臭菜梗、茴香豆、酒糟鱼之类的地方小吃，盛在素雅的陶瓷碟子里，看着就赏心悦目。我原是不喝酒的，只是近日心里高兴，也斟了一小杯。大家啜着酒，有一搭没一搭地闲聊，醉眼看屋檐下红灯笼无眠地照着古镇，让人醒着、睡着，都舒心，都恬然。细细想来，乌镇的诱人，也正在于她无处不在的恬静，这恬静简单而率真，自然而然地挂在树梢，悬在屋檐，绿在壁坎，荡于水面。
蔚蓝的天空，挂着半边月，银色的光环笼罩在小镇的上空，水雾蒸起的霭氲，或行或停、或快或慢，袅袅绕绕，朦胧间，水中的乌镇，在流淌的气韵里，似一袭凌波仙子从画卷中走来。在陈年米酒的芬芳中醉看她的模样，她，眼波流动；她，一笑嫣然；她，长裙婀娜；她，纤纤素手轻抬。空气中弥漫着她的体香，时光也在她微微颤动的睫毛中淡淡远去……
编辑：秦人
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