宁陕，你让我忘乎所以

    宁陕躲藏于秦岭的深处。宁陕，我总共去了五趟。第一次去纯粹是游玩，走马观花，浮光掠影，总体感觉宁陕境内的植被不错，山高水长，沟深谷幽。如果说第一次去宁陕只带着一双眼睛，那么之后去，携带的还有一颗心灵。因为背负采访的任务，我自然得精神饱满，睁大眼睛，竖起耳朵。能看的尽量多看，能听的尽量多听，能去的地方尽量多去。宁陕十六个乡镇，散漫地飘落在万余平方公里的地盘上，我都不辞辛劳，一一踏足。

    随着去宁陕的次数增多，我熟悉了那里的草木，结识了那里众多的朋友，于是突然发现，我与宁陕似乎滋生了一种割不断的牵连，拥有了一份难舍难分的情愫。宁陕如同一位大家闺秀，频频向我眨眼，勾着我的魂，迷着我的魄。它如此素洁，如此高贵，如此天生丽质，如此美不胜收。

    给我真正的心灵撞击来自于第三次去宁陕。那种强烈的撞击，用“震撼”一词不足以形容。宁陕尽管只是一个县，尽管在秦岭浩瀚的篇章里，它仅仅是其中的一个小小的段落。但它的面积，比世界上许多国家还要大。从宁陕县城出发，随便到某一个乡镇所在地，动辄数十公里乃至上百公里。最远的新昌乡，距离县城一百二十公里。对于在平原上居住的人来说，也许上百公里的路程并不十分遥远，但对于秦岭深处的人而言，每修一寸路都是那么地艰辛，每行一里路都是那么地翻山越岭。李白的《蜀道难》，咏叹的正是“难以上青天”的秦岭。重峦叠嶂的秦岭，曾经是从长安入蜀的拦路虎。

    这一次采访，县政府的秘书康树军引领我们去了三个乡镇：广货街、江口和旬阳坝。恰逢下雨，于是一路行程一路雨。雨中的秦岭，那么翠绿，那么妩媚，那么亦真亦幻，那么风情万种，只能意会，只能体味，却无法用字词来描述。这种美景彻底将我打倒，这种瑰丽彻底将我征服，我差一点儿跪地膜拜。大江南北，我走过了多少地方，但那些经过包装的景致，有谁又能够和秦岭原始之躯相比拟？我盛赞过江西的绿，可秦岭之绿，比起江西之绿，更为铺张，更为绚烂，更为荡气回肠，更为彻头彻尾，更为漫无边际，更为肆无忌惮。一座山，又一座山。一道梁，又一道梁。一座山一个姿势，一道梁一个表情。山与山手足相挽，峰与峰默默对视。没有一寸土地是裸露的，全都埋藏在无涯而深厚的绿色之中。绿是那么地葱茏，那么地青翠，那么地蓬勃，那么地茂盛。绿附着于山，随山的起伏而起伏，随谷的幽深而幽深。于是绿就有了动感：绿似乎在舞蹈，在狂欢，在撒腿奔跑，在纵情跳跃。山与山之间，梁与梁之隙，没有一条沟谷是干涸的，全都是潺潺的流水。流水或大或小，或坦然或拘泥，或是大而化之的河流，或是羞答答扭捏的小溪。水是山闪闪烁烁的眸子。无水之山，山形似木乃伊，失却了生命的气息。相反，水在山中游走，与山相依相偎，山就复活了，有了呼吸，有了灵气，有了诗意。

    因为雨，我对江西有着别样的迷恋；同样因为雨，秦岭之中的宁陕让我更加为之倾倒。雨淋淋地下着，不是暴雨，但雨量也相当地大。车在雨中穿行，我一刻也舍不得闭合自己疲倦的眼睛。山浸泡在雨中，绿得发蓝，绿得让人恨不能扑上前去亲一口。满山的绿色，宛若汹涌的波涛，宛若狂怒的虎豹。伴随雨的还有云雾。那些云，那些雾，如同一张张硕大无际的薄纱，笼罩着一座座山。薄纱漂浮不定，时而盘旋在山头，时而飘带般缚在山腰，时而仿佛就蜷缩在山脚，就在人的眼前萦绕。雾让山变得朦胧，让山变得扑朔迷离，让山的性格变得柔软可亲。仙境！是的，我的脑子里屡屡浮现出“仙境”二字。如此魔幻的天地，如此诡异的世外桃园，在诺大的中国，踏破铁鞋，何处可以目睹，哪儿能够寻觅？没有烟囱，没有尘埃，没有所谓的开发，天之造化，地之陈设，都原模原样。如果手持照相机，任意截取一个画面，都是美仑美奂的山水图。

    在葱绿的山间，在绵延的流水旁，稻田绿汪汪，明溜溜，农户散落的白色房舍忽隐忽现，如此种种，都不由得使我想起马致远的词句：“古藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。”马致远与我的心境有着显著的不同：我不是“断肠人”，也没有沦落“在天涯”，我只是一个平凡的过客,从秦岭中经过——因秦岭而心旷神怡，因秦岭而忘乎所以。

    (宁陕是陕西安康市的一个县,位于秦岭之中。我多次去宁陕，拟为宁陕写一部书。但一位当主编的朋友，执意要我为他主持的杂志写一篇有关宁陕的散文。我临时草拟了这则短文，也算给一再催促我的朋友有个交代。谢谢阅读这篇文章的朋友。需要说明的是，我并非在替宁陕做广告，实际情况是，宁陕以及秦岭深处的确是太美丽了，非常值得去观赏）