水席

  一句玩笑话，让朋友哑口了好一阵子。我说你们洛阳啊，谁给起的名字？不像我们长安，多好啊！长治久安，历史上几个大的朝代，建都长安的时候，都是强盛的，迁都到你们洛阳，不幸得很，就都如西斜的太阳，最后都落日没了。我不想朋友也失落哑口，就又说起他们洛阳的水席来，夸他们流传千百年的饮食习俗，与咱们关中一模一样，特别是西府一带，把那样一种待客的规格，也是叫水席的。

  洛阳的水席是，一张漆彩的方盘，三三得九，整齐地摆着九碗菜肴，隆重些的，还在九碗菜肴上再架一个菜碗，凑成一个整数，十全十美，图的是个吉利。关中西府的水席，洛阳是什么样的格局，这里也是什么格局，便是碗里的菜肴，亦大同小异，所谓大同，就是说十碗菜肴，其实仅有五种菜品；所谓小异，也就是说菜品取材，依着两地出产的不同，各有一点不同，譬如豆腐，譬如粉条，譬如萝卜，洛阳有出产，关中西府有出产，两地的水席上就一定少不了这三种菜，而洛阳的茭白，关中西府没有，洛阳的水席就加上这一种，关中西府的大白菜，洛阳少见关中常见，西府水席就加上这一种……然而，万变不离其宗，什么是宗？关键就是那一个“水”字。水与油不同，油与菜相结合，最好的办法就是一个炒，水与菜相结合呢，最好的办法，大概就只有一个煮了。当然，炒菜也离不开水，而煮菜也少不了油，纯用油炒菜，太腻，纯用水煮，太淡。怎么是个好呢？千人百口，谁能说服得了谁？

  大味必淡。会吃的人，是这么认为的。如此说来，通行于关中西府和洛阳的水席，倒是美味中的大味了。对此，我是不存异议的，因为我就生长在关中西府的扶风县，起小儿吃惯的就是一个水席。当时我想，我们的祖先，设宴待客，上的都是水席，是因为灶上的油少，上水席是为了节约油。现在看来，当时认识是偏颇的，水席省油，只是一个方面，重要的是，水席揽味，更重要的还是，气候使然。传统决定生活，深冬过年，娶媳妇嫁女子，是客来客往最频繁的时候。那时候滴水成冰，把炒菜端上席桌，客人的筷子还没夹着菜，而满盘的菜已凝冻成了霜。如果水煮呢？盛在瓷碗里煮的热菜，吃到嘴里，热乎可口也舒心。

  究竟是关中西府先有水席？还是河南洛阳水席在先？不知洛阳的朋友们怎么看，但要我说，我们两地的水席，同宗同源，都该出之于公元前的周家王朝时期，五百年西周的发祥地在关中西府，三百年东周的复兴地在洛阳，东周西周所讲究的钟鸣鼎食，不就是两地现在还传承的水席。水席的历史就是这么久，水席流传到今天，让拒绝油腻，追求健康饮食的人们，该又是一件多么新鲜的事物。

  出差洛阳，朋友招待了我一餐水席，吃得我那个满足，还有那个开心，让我大发了这一通感慨。不过，我还想撂开那个“水”字，单说一下那个“席”呢！

  席在周王朝以降，直至西汉时期，高贵如天子，庸常如百姓，可是没有后来的桌子板凳来坐的。大家的屁股，能坐的都是一张芦席，只不过作为一国之君的君王，坐北朝南，他一个人坐一张芦席，谓之主席，两厢的文臣武将，则排列向下，两个人坐一张芦席，谓之副席。当时形成的这一主副格局，相沿至今，便是有了高桌子低板凳来坐，也一成不变地延续着，无论官场，也无论民间，一个样儿，不如此，便难分长幼，难分大小，便是没有规矩，便是有失礼仪。

  小时候，在西府的老家坐席，小人儿的我，是没资格做主席的，便是副席，也要被安排在最末。坐在末席的我，看到主席位置上的人，总被看席的人，最先一个敬酒，最先一个敬烟，主席位上的人，不举筷子，副席上人就不得举筷子，主席位上的人，放下筷子走人，副席上的哪怕是肚子饿着，也得学着样儿，放下筷子走人。因此，坐在末席上的我，忍不住总会窥视着主席的，幻想自己什么时候也能轮着坐在主席上。工作后，迎来送往，我因为年轻还因为位卑，上桌子宴客，我坐的依然是副席，一年一年又一年……我苦苦地熬着，熬得自己囫囵快到甲子岁时，时不常的，上桌子吃饭，会被大家推到主席位上。原来以为，我坐到主席上，心里一定会高兴，会开心。但却不然，屁股坐在主席上，酒是被先敬上了，烟也被先敬上了，可受敬的心情，没来由的悲凉，没来由的慌乱，左右看去，发现自己的头发比他人稀，发现自己的牙比他人黑，发现自己的眼睛比他人暗……总而言之，自己的年龄大了。

  主席，原来是给年龄大者准备的。人的年龄大了，也就是说可以拥有的时间不多了。在剩余的时间里，我们能怎么办？该怎么办？要我说，没有什么怎么办，就看自己怎么办了。不留遗憾，是最好的办法。