三月杏花天 探秘皖南渣济古村

　　安徽着名的旅游资源几乎都汇集在了长江以南，以山地丘陵为主的皖南地区，比如黄山、西递宏村、九华山、棠樾牌坊、牯牛降……这些自然和人文景观都是皖南人的骄傲，渣济也不例外。

　　渣济古村落位于皖南泾县城西60公里处，南宋到元朝时，渣济形成一定的规模，明朝时发展到鼎盛时期，清朝时基本保持了原来的兴旺发达。查济人“以商贾起家，而以诗书传后”。是渣村、济阳两个村子的合称，有古诗写到：“十里查村九里烟，三溪汇流万户间;祠庙亭台塔影下，小桥流水杏花天。”渣济村作为一个徽州古镇的代表逐渐为人所知，她或许会成为你一直在寻找的归隐之地。

　　史诗般的画面

　　渣济所在的泾县属于宣城市，到达泾县之后可以在短途汽车站坐直接到渣济的巴士。沿途的风景有种电影《指环王》的既视感，还是3D版的，当青山绿水在车子拐过一个接近180度的弯道之后出现时，仿佛那首《May It Be》又在耳边响起，犹如史诗般的画面感。饱满的色彩又显得不那么真实，虽然没有在碧波上泛舟，却依旧像是在画卷中穿梭，任由车窗外的气流掠过面庞，呼吸宝贵的清新的空气。

　　在皖南任何地方旅行都没有不登山的道理，“无限风光在险峰”，登高望远似乎是人类的天性吧，你看东方明珠小蛮腰总能吸引到游客登顶。虽然没有摩天大厦，但天然的地形环境就足够让你一饱眼福。这里的山不算高但连绵起伏也颇具气势，远近高低也呈现出色彩渐变的美感来。站在高处俯瞰渣济村，寻找来时的路和居住的那户人家，日落西山时星星点点的灯光沿着小河呈现带状分布，像是天上银河的倒影。

　　离开村子不远处是农田，田的另一边是山石，中间的道路宽阔而整洁，看不到机动车辆的痕迹，听不到嘈杂的鸣笛和引擎声。这时候不妨骑着自行车不顾一切向前，好像拥有整个世界……

　　农家厨房寻锅巴

　　村子的开发较晚，还没有多少商业气息，不过也有些人家都做起了农家乐的生意。我们预定了村口的家庭旅馆，是个四合院的样式，有三面都是客房一面是餐厅，天气好的时候可以在天井里晒太阳。餐厅里的木质长条凳、八仙桌，甚至是倚在墙角的耙子和竹筐，都是典型的徽州古民居的内饰，让我想起了许久未回去的乡下。同行的朋友们都已坐定等着渣济之旅的第一顿饭。趁着还没上菜，我和几个小伙伴溜到厨房，我们还记得这连炕灶台上做的饭能在锅底结上厚厚的一层锅巴呢，忙活着的厨娘见到我们的模样就笑了，嘿嘿，心照不宣。

　　饭后散步到溪边，溪边有位浣洗的妇女，妇女用棒槌敲打衣裳，衣裳中滋出的皂水顺着溪水向下流去。小溪清可见底，倒映着岸边的绿色植被。村里很难看到年轻人，老人们坐在门槛边上或闲聊或做活，若有人前去参观也不多说，据说不少房屋已被外人以高价买下来。

　　来这里的游客都会在村子里住上几天，多是学习美术的学生、摄影发烧友，也有自驾游的中年人，没有咖啡馆也不见旅游团，大多数时间里，大家都是在安静地聊天、发呆、闲逛打发时间。

　　“艺术作坊”慢生活

　　坐落在流水潺潺的渣济河两岸的明清民居古建筑群，绵延lO里。历史上的渣济有108座桥梁，108座祠堂和108座庙宇，而时至今日，历经百年的风雨沧桑，虽不复有往日风采，仍存有明代建筑80处，清代建筑109处，红楼、天申、麟趾等30余座石桥和10余座祠堂、庙宇。虽历经风雨，渐显颓唐，甚至许多房屋只余下断壁残垣，但这些鳞次栉比的民居都雕梁画栋、翘角飞檐，哪怕随处可见的门窗扇格、厅堂柱础也都精雕细琢，仍能让游者深感其往日的辉煌。还未得到开发的渣济，使其最原始自然的状态得以保存。这里多古桥、古巷，还有据说是全国古村落中最长的石板路。黑格尔说“建筑是凝固的音乐”。细雨过后的渣济村，别有一番诗的节奏感，有人想起了那首戴望舒的名作“撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷……”

　　白天的渣济更像一个艺术作坊，随处可见端着调色板或相机的画家和摄影师们，他们的神情像极了实验室里的科学家，取景框就是他们的显微镜，虔诚的教徒一般专注，仿佛一个伟大的科学发现就将在此诞生。走过他们的身边，只有好奇却不忍打扰。我们也背上相机选择在清晨出发，这时的村子，雾气还未散尽，还能感受到空气中的潮气，叶子上的露水微微颤抖。手中古老的机械式单反相机和这村子倒有几分契合，从选景到调焦只能跟着感觉走，每一张照片都得好好地琢磨琢磨才肯按下快门，成像的效果只有等到胶卷洗出后才能揭晓，一点都急躁不来，这里有让人慢下来的魔力。

　　渣济作为古村落的代表，不免要被拿来和那些早已名声在外的古镇、水乡进行比较。我庆幸自己在她不为人知的时候遇见她，好像待字闺中的少女，羞涩又不乏傻气，她联系着古与今，就像我们一面渴望摩登又无法摆脱乡土。但是对于美的理解，从来都不是单调的，这让我想到了费孝通先生的那句话“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”，无论繁华喧嚣的冷艳美亦或是低调质朴的纯真美，对于旅行者如你我，又何必让自己非要在二者之间作出非此即彼的抉择?