西安民间服饰习俗（1）

    西安是中国服饰文化的发源地之一。从西周至唐代，统治阶级运用政权力量，对于各个阶级、阶层的服饰作出种种规定，划分若干等级，以标明人的“尊贵”和“卑贱”。这种情况，直到辛亥革命推翻封建帝制后，才彻底改变。
    【日常服饰】 西安地区的民间服饰习俗从地域空间可分为城市和乡村两大类，具体类别又可分为衣帽鞋袜穿着习俗、洗涤存放习俗、外表装饰习俗等方面。在不同的历史时段，服饰习俗既有传承的稳定性，又有受多方影响的革新变异性，且呈现出由简单到繁杂、由实用到美观的多样化趋势。
    西安作为内陆地区，遵行儒家文化传统，受气候、物产、技术工艺、经济条件等多方面影响，在20世纪50年代之前，农村的服饰比较传统，城市的服饰习俗与上海、北京、广州等地相比，革新变化的节奏也较为缓慢。
    上衣下裤两截装，是西安地区最基本的服装样式。在农村，这类中式衫袄和大裆裤子多是农家妇女自裁自制的，不仅布料用土布机织就，连织布线也是用手摇车捻纺而成。衣料颜色主要是白、灰、黑、蓝等几种，故有“冬天青，夏天白，春秋二季一碇墨”的谚语。衣料染色多为土织白布用黑豆水、石榴皮、槐籽等煮水染成，并埋进污水涝池淤泥中上色。在20世纪50～60年代，有些农家买“膏子”（一种低价的染料）煮成水染土布。从70～80年代后，农村用土法染布才逐渐消失。
    明清时期，西安地区的男子多穿直领斜襟长袍，民国时期男子多在长袍外面套上马褂。1949年以前，长袍马褂是商人、绅士、社会体面人士身份的标志，普通劳动者多穿方便干活的短衣裤。有些家境较好的劳动者虽有长袍马褂，也只在婚丧嫁娶过年节的庆典场合穿着。有的穷人买不起长袍马褂，便多借旁人的衣服在礼仪场合应付宾客。中华人民共和国成立后，人们不再穿长袍马褂。
    清末和民国时期，西安的妇女讲究穿旗袍。旗袍本为满族服装，辛亥革命后汉族妇女也开始穿用，尤其是在城市妇女中流行。但旗袍从满族人的宽松直线逐渐变为紧贴腰身，突出胸、腰、臀各部位的曲线起伏，显出女性的身材柔美，几乎成了城市妇女普及性的服装。1949年后，旗袍被新的服装如列宁服、对襟衫等所替代，西安的妇女时兴穿列宁服、对襟衫。80年代改革开放以后，旗袍在西安又悄然兴起，城市中的妇女有少部分人又开始穿着旗袍。但穿旗袍的女性多为宾馆、饭店、娱乐场所的门迎、服务小姐等，在大街上穿着旗袍的女性还是极少数。
    旧时西安的城市平民和农村妇女常见的衣着是大襟衫子。短式斜襟，从领口起斜钉一溜布疙瘩盘花纽扣，多为右侧开衽口，下襟两侧开小衩，其长可达腰臀部或及膝盖，高领，大袖。有的在领口、前襟、下摆或袖口等部位镶缝带色的布边或绣花边，叫“镶边”。有的只镶一条圆棱的花边叫“滚边”，既为美观，又使衣服结实耐穿。而与短上衣相配的多为宽大腰口的大裆裤，裤腰在人身腰部折挽，用布带扎紧，行动便捷，透气性好。
    男子的短衣上装大多是对襟式的，俗名叫对襟褂子。多为白、黑、蓝色。这种短衣多为直线型，长及臀部，两侧开小衩，直领，前面钉一排布疙瘩纽扣。这种对襟短衣絮上棉花冬季是棉袄，有面有里两层没棉花的叫夹袄，在春秋穿，夏天则是单层布衫。20世纪80年代后，西安乡村的农民只有个别老人还穿这种褂子。
    当夏天气温高时，城乡的劳动者都会穿没有袖子没领子的上衣小褂，称作“背心”。背心絮上棉花可为棉背心，冬季防寒。从20世纪20年代起，城市又兴起穿长袄大翻领西式大衣，乡镇的教师、官员、绅士也有穿大衣的，俗称“大氅”，是当时时髦阔气的衣着。50年代以后兴起短达膝盖的短大衣，讲究的人在大衣的领子上镶毛皮、毛绒，是冬季最普遍的衣服。
    辛亥革命后，在西安城镇流行“中山装”，传说是革命先行者孙中山倡导的男性着装。中山装长及臀部，对襟镶五颗纽扣，翻折式小立领，上下有对称的四个带盖的口袋，显得规矩、严肃。一般用机制布面料，有的人穿黑色或蓝色毛呢，更显得阔气富贵。中山装在西安一直流行到七八十年代，后在中山装基础上稍有变化的学生服、制服、军便服等样式也流行到七八十年代。但城市中一部分知识分子、绅士、公务人员等也喜欢穿着西服，敞领、前胸有单排扣或双排扣，背后开衩。正规场合人们多穿衬衣打领带。民国时期，西安市仅有少数有身份的男士穿西服。1949年，穿西服的人仍然较少。改革开放后，西安城乡的男子多穿西服，西服成了普遍流行的衣着。
    清代到民国时期，西安城乡妇女都穿“百褶裙”，农村女性结婚时的标准服饰也有一件绣花镶边的红裙子。1949年西安解放后，女性的裙子样式逐渐丰富，城市有“布拉吉”（即连衣裙）、吊带裙、西装裙等多种样式。而农村妇女则少有人穿裙子，流行的传统绣花裙已少有人穿用。改革开放后，受城市影响，农村女性才又开始穿裙子，但已不是传统式样，而是城市流行的各类喇叭裙、直筒裙、鱼尾裙等等。
    西安地区的儿童服装除短上衣、露裆裤（多为1岁内幼儿穿用以方便大小便）外，农村人大多给孩子戴裹肚，穿绣有蜈蚣、蝎子、壁虎、蟾蜍、蜘蛛5种动物纹图的“五毒背心”。其用意在于“以毒攻毒”，有毒虫王在身护围，想侵害儿童的小毒虫应该畏惧而退却。婴幼儿还常用“围嘴”挂于前胸，防奶饭涎水污衣，吊带一解可随手清洗，很是方便。在冬季或多风的时候，孩子出门常会披上“斗篷”。斗篷多尖顶，无领无袖，披在身上，颈下系带，穿脱都很方便，两襟子交叠将孩子抱在怀里也很暖和。
    西安地区的帽子多为北方流行样式，有用6块形似西瓜皮的面料拼接而成的“瓜皮帽”，有宽沿深筒多用毛呢制成的“礼帽”，有御寒可护前额、双耳和后颈的“风帽”，有上圆下方多用皮毛或栽绒缝制的“火车头帽”，有用毛线编制长筒形只露眼睛和鼻孔的“猴儿帽”，有专为儿童戴的上部形似老虎的“虎头帽”，有专为中老年妇女戴的撮口软沿的“老婆帽”，还有1寸多宽装饰用的仕宦人家妇女戴的“额带”子等。农村妇女一年四季总爱头上戴一块手巾，被誉为“关中八大怪”中的“帕帕头上戴”。
    20世纪50年代开始，农村女性普遍扎方头巾，俗称“围巾”。年轻人扎红、绿等艳色，中老年扎黑灰深蓝色。秋冬季节对角折叠，包头和耳项，脖下扎结，实用又方便。而农村男子尤其是中老年人无戴帽习惯，其中一部分人头上扎一条白羊肚毛巾，将毛巾结子打在脑后，防热防冷还可以随手取下擦汗。
    西安地区人们穿着的鞋袜在20世纪50年代以前多为手工缝制。清代时男子流行穿“厚底鞋”。20年代左右妇女未放足之前穿所谓“三寸金莲”的绣花鞋，尖头后弓厚底子，鞋面上绣花卉图案。最为流行的是布帮圆口鞋，男鞋无带，女鞋中部钉布带可套脚面，既牢稳又起装饰作用。而成年男子多穿布帮方口鞋，鞋帮较深，护住了脚背，行走时不易脱落。30年代以前西安男子多穿形似牛鼻的“牛鼻梁鞋”。50年代后，鞋的样类多了起来，以材料讲有布鞋、皮鞋、麻鞋、草鞋、塑料鞋、木底鞋、胶鞋等等。在不同时期又风行尖头的“火箭鞋”，弹性好的“回力”运动鞋，军用大头皮鞋如“巡洋舰”，各类品牌的旅游鞋、网眼鞋、休闲鞋、拖鞋等等。
    20世纪20年代前，城乡多穿布袜子，有单、夹、棉之分。其后流行机织线袜，人称“洋袜子”。50年代之后，袜子样式和材料丰富起来，不同时期曾流行尼龙袜、玻璃丝袜、弹力袜、真丝袜、纯棉袜、套袜等。
    【服装面料及洗涤存放习俗】 西安地处关中平原，以本地种植的棉花为服装主要面料。城市中经济富裕者也以皮毛、丝绸、毛线、细麻等类高档物品为衣饰材料。
    服装面料从清末至20世纪90年代百余年间，经过了由质地粗糙向质地精细、品种花样由简到繁的发展历程。清代，西安周边乡村基本上用自纺自织的土布，人称“家机布”，经济条件好的富裕户也在集镇或城市买布料缝制衣服。
    20世纪30年代引进机织细纹平布，俗称“洋布”，较流行的是荫丹蓝和海昌蓝。40年代后出现质地较密实的斜纹布，先后流行哔叽布和卡叽布。50年代后服装面料稍多起来，又以双面卡为时尚，中山装、学生服都使用这几类面料，条绒（俗称灯芯绒）、劳动布、丝绒等都为人们所喜爱。农村妇女结婚的嫁妆中，灯芯绒裤子或外套是必不可少的。60年代后期化学纤维面料出现，如涤良、涤卡、棉绸、晴纶混纺等一时蔚为时尚。
    从80年代开始人们追随国际服装面料潮流，讲究穿着透气、舒适、无静电、吸汗性好的纺织品，如纯棉、纯羊毛、真丝、真皮、羊绒等面料，去服装店买成衣的人也多起来。
    20世纪50年代之前，西安周边农村洗涤衣物多用皂角、碱水等乡土原料，少有人使用肥皂。城市中一部分市民使用肥皂去污，但油污重的衣物则用热碱水烫洗后再用清水漂净。农村妇女和部分市民多在河边、涝池、水井旁洗衣，把皂角揉碎放在浸湿的衣物里折叠几层，然后平放在砧石上，用棒槌反复捶击去掉污垢。多数人家都有带棱渠的木槎板，卷起衣物反复搓揉，然后清水漂净，挂在竹竿或绳丝上自然风干。从80年代后洗衣机先在城市使用，90年代前后农村也有人开始使用洗衣机。洗衣粉已代替肥皂成为普遍使用的去污剂。为了使衣物平整有型，旧时城里人多用铁熨斗烫平衣物以防浸水洗涤后形成的皱折。而农村则将洗净的衣服晾至半干时，用稀米汤或面汤浸泡，叫“浆衣”。再晾到快干时将衣物叠好，在平滑的砧石上用棒槌击打平展，叫做“捣衣”。从20世纪70年代后期开始，有人使用电熨斗、蒸汽熨斗，用棒槌捣衣和用铁熨斗的人逐渐稀少了。
    因布衣、丝绸、毛呢、毛皮等类天然衣物易生虫或受潮发霉，因而一般人家多在换季存放过季衣物时放上樟脑丸，俗称“卫生球”、“臭蛋”。有条件的人家则买樟木箱子存放高档衣物，预防虫蛀。炎夏农历六月初六，西安城乡都有晾衣的习俗。人们传说六月六是龙王爷晒龙鳞和佛祖晒经卷的日子。大家认为这一天太阳最毒，能晒死衣物上的虫卵，所以百姓会在这天把衣服被褥甚至书籍都拿到炎阳之下曝晒几小时，然后在阴凉处使衣物过风散热，再放到衣柜中贮放保存。
    【妆饰习俗】 西安地区的妆饰习俗包括发型、头饰、皮饰、佩饰等方面，因不同性别、不同年龄、不同时代、不同人的身份而有差别。
    清代时成年男子前脑剃光，头顶和后脑蓄长发，梳编成辫子垂于脑后。辛亥革命后男人们剪掉辫子，剪成齐耳短发，人称“二道毛”，后来又剃成光头或留短发根，俗称“和尚头”。这种全国性的剪发风潮波及西安，作为清朝统治标志之一的长辫从此消失。
    从20世纪50年代开始，西安农村青年开始留短发，有平头、分头两大类。分头中又有正分、偏分、一边倒、大背头、运动员头等发型。
    清代时女性的发型有不同年龄的特征，幼女多挽双髻，头顶左右各梳一小髻，人称“抓髻”。年长到十一二岁时，朝后背梳一条长辫子，是未婚女子的标志。结婚后不梳长辫，脑后挽一圆髻，俗叫“纂纂”，用黑丝发网兜住，插一根簪子固定。有钱人多用银、玉簪子，一般妇女用铜、牛骨或硬木簪子。有的妇女的头簪镂刻纹饰，长达3寸，很是醒目，故“关中十大怪”中有“避雷针头上戴”之说。
    20世纪40年代之后，西安城市妇女一部分人开始蓄齐脖短发，已婚与未婚妇女没有明显区别。一些农村妇女跟潮流也开始留齐脖短发，但已婚妇女仍恪守脑后挽髻子的旧俗。50年代开始又时兴梳辫子，有单辫、双辫两大类。70年代辫子的样式渐多起来，有紧辫子、松辫子、三股辫、羊角辫、锅刷辫多样类。挽辫子用的有橡皮筋、蝴蝶结、各式样发卡、彩色毛线、彩色丝线等等。
    无论是梳辫子还是披散发的女性，尤其是青少年都习惯在前额留一排垂于前额眉毛之上的短发，俗称“刘海”。有长有短有疏有密，有分成两绺的，也有剪出造型的如“燕尾式”。特别是农村姑娘必有“刘海”，结婚时“开脸”（指用瓷片和细丝线去掉汗毛，将辫子挽成脑后髻）才把“刘海”梳上去。

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