舌尖上的乡愁: 海外华人的年夜饭怎么吃?

在生活节奏越来越快的当下，春节，依然是一年中最温暖的时光。很多人在煞费苦心地寻找“年味”的时候，可能忘了，年味其实就在回家的旅途中，在春晚的舞台上，在那顿香喷喷的年夜饭里。

对身居海外的华人来说，年夜饭不仅包含对团圆的期盼，更有着吃不尽的乡愁。而那些和中国一样有着“过年”传统的国度，人们也赋予了年夜饭无限的希冀和祝福。

美好的一年，从年夜饭开始。

这是本世纪最晚的一个春节。2015年2月18日，除夕。

美国：体验家乡味

就拿笔者去年的年夜饭来说，要招待来自山西、北京、山东、香港以及美国本地的朋友，可耗费了一番心思来构造一桌大餐。

对于中国人最重要的传统节日，在美国仍然只是少数人的节日，而并非公共休假日。忙碌于工作的华人，基本上要卯足了劲儿，盼到周末才能庆祝农历新年。

近年来,芝加哥和纽约等大城市开始举办一系列活动，全城共同庆祝农历新年，从商界聚餐到舞龙舞狮，在旧金山甚至举办中国南方传统的迎春花市，创造了浓厚的春节气氛。而春节最重要的大事，当然是与亲友欢聚一堂，吃年夜饭。如果家中有老一辈在，那是最幸福不过的事情——世间无尽美味，都比不过妈妈的一手好菜。而大城市的人们，有地道中餐馆提供年夜饭套餐，山珍海味应有尽有（除了鱼翅），省时省事。可是那些散落在美国中小城市的华人就没有那么幸运了，全靠自己动手，为了美好的回忆，也是为了让下一代保持中国传统，大学的中国同学会每年必举办春节联欢会，教会也会组织聚餐，基本上由中餐馆提供饭菜，或者每家带一个菜。在美国一般很少饭局，中国同事和朋友之间也趁着过节，互相邀请来家里聚餐，增进感情。

每逢佳节倍思亲，海外游子恐怕更有此感。年夜饭一定要做几样家乡菜，体验家乡的味道。而南腔北调的年夜饭，正是海外年夜饭的特色。点菜、做菜要照顾来自五湖四海的朋友，颇为考验东家的地理常识，还得照顾到美国本地的实际情况，毕竟不是每种食材都能如国内那样信手拈来。

就拿笔者去年的年夜饭来说，要招待来自山西、北京、山东、香港以及美国本地的朋友，可耗费了一番心思来构造一桌大餐。首先中国人请客吃饭，荤菜可不能少，奈何客人中有几位素食者，这桌菜须得荤素搭配才能皆大欢喜。而笔者在广东长大，所以主菜是贵妃鸡/烤鸭拼盘——广东人过年一定要吃鸡，广东烤鸭也是宴客必备。这两个菜能在唐人街餐厅买现成的，取个吉利的名字为“春晓报喜”。再来一条清蒸金鲳鱼——“年年有余”这个说法，在中国各地都通行。广东人请客少不了海鲜，美国很少活虾，就用冻大虾仁做道核桃虾仁——这是美国人到中餐馆必点的菜式，保证大家都喜欢。另外，北方人过年必吃的饺子，也要包上荤素两种，如果自己没时间包，一些中国阿姨开的家庭作坊，可以提前预订。

年夜饭的菜式还得讲究个好彩头。比如家常的蒜蓉生菜，取名“富贵长春”，立马就上得了台面啦。玉米粒炒彩椒，金黄辉映，看起来很喜庆。当然传统来说应该是松子玉米，不过美国一些人抵制吃松子，说松子是一些野生动物的主食，我们也入乡随俗，照顾一下松鼠们吧。几种蘑菇炖成一锅的杂菌汤，再做个牛油土豆泥，适应美国人的口味，即使不喜欢中国菜的人，也不至于饿肚子。

饭后的甜品也少不了五花八门，冰糖、绿豆、红枣、百合炖芝麻汤圆这样的传统中式甜品固然惊艳，可外国人看到芝麻汤圆那个奇怪的模样，会大叫“这是什么动物的眼球”？！所以得准备一些水果沙拉，比如用菠萝做盛器，苹果丁、红葡萄、蓝莓等琳琅满目摆上一碗，好看又健康。而农历新年经常和西方情人节时间相近，做上一批巧克力味道心型曲奇饼，每位客人拿上一小包，既是情人节礼物又是新年礼物——在美国极少互送现金，送红包给小朋友也感觉怪怪的。

美国人待客不喝烈酒，必不可少的是红白葡萄酒，饭后大家还喝上一轮茶和咖啡，谈天说地一番，才各自归家，重新投入到日常生活中去。 （《国际先驱导报》特约撰稿青帝 发自芝加哥）

意大利：必吃炒年糕

罗马的华侨以浙江温州和青田人为主，年夜饭炒年糕是必吃的，这道菜从来就是“分岁酒”的主力头道菜肴，寓意是“年年高”，最好加上盘菜片来炒，就是“加财”了。

罗马的太平洋超市是家华人超市，坐落在华人店面集中的街区，那里的食品大多符合华人的需求和胃口。2015羊年春节将临，来购物的人自然多了起来，很多人是冲着年货来的。负责批发的老板罗培希说，通常接近大年三十的时候人会特别多，许多人不到最后一刻并不着急。

太平洋超市主要销售餐饮食品，也有餐具和厨房用品。华人平时去那里主要是买些当地店里没有的调味品、主食和副食品。有了这些东西，做餐年夜饭就会顺手许多，也就有了我们所说的“年味”。

罗马的华侨以浙江温州和青田人为主，年夜饭有道菜是必吃的，那就是炒年糕。所以各种年糕是超市的主要年货商品。

据罗培希介绍，炒年糕这道菜，从来就是“分岁酒”的主力头道菜肴，寓意是“年年高”，最好加上盘菜片来炒，就是“加财”了。双亲仍然在温州的罗先生说，“在国外，过春节气氛肯定没有国内热闹，人在异乡，家乡美味不会忘记”，通过“年味”增添怀乡之情和对家人亲情的思念。

由于罗先生家主要经营批发和零售，他们年三十可以正常吃年夜饭，大约当晚八九点开始家宴。或许是浙江人都注重亲朋好友关系的缘故，问起年夜饭的事情大都说要和亲朋好友一起吃，有些旅居这里时间已久、完全适应西餐的老乡，也能够借年味体验思乡之情。按罗先生的说法，这叫吃团圆饭。

华人律师徐呈辉先生也是温州人，父母早年来罗马，在火车站附近开了一家名为华侨饭店的餐厅。徐律师说，大年三十在华侨饭店摆两桌酒席，就和平时的宴席差不多，以海鲜为主。宴席中会多喝些酒，一般是意大利葡萄酒。“人多些庆祝起来更热闹。”徐律师家的酒席显然已是中西结合了，不过还是有思乡的年味。

在“罗马DAO中餐厅”做经理的金晒今年22岁，她12岁就从浙江青田来到罗马。她认为，最有年味又好吃的一道菜叫“青田畔”，是用瘦猪肉经调料腌过，炖烂，然后包上肉皮去蒸，要花很长时间烹制，非常可口。她只记得小时候就吃过，“那味道真香”，她边说边灿烂地笑起来。

虽然与金晒一样旅居海外，但对于叶光艳来说，在罗马过春节总要费一番脑筋。她至今还没想好年夜饭怎么吃，在哪里吃。叶光艳来自青田，在罗马做贸易多年，现在主持中意文化交流协会，丈夫夏崔杰在罗马经营餐馆生意，但在意大利出生的儿子女儿已经西化，对是否过春节感觉无所谓。她说，今年有两种选择，在外面餐厅吃，或者自家做。不过，儿子在伦敦工作，这次回不来，女儿也有自己的事情，丈夫又忙于餐馆事务，离不开，今年的大年三十又是周三，正是餐馆忙的时候。怎么过就成了问题。

但尽管如此，叶光艳说，如果自己在家做年夜饭，那么肯定少不了山粉饺，就是北方人说的水饺，只不过包出来的样子像是个奔驰车的标志，更准确地说像北方的糖三角，可蒸可煮，家乡味道很浓。叶光艳介绍，过年时还有很多好吃的，主要有豆腐丸、千层糕、糖糕。不过吃家乡菜最好喝家乡酒，一般来说“我们会喝自家酿制的糯米酒”。总之，在意大利吃年夜饭要比在家乡简单得多。叶光艳说这些话时，仿佛在看着过去发生在家乡的一幕幕。 （《国际先驱导报》记者王星桥发自罗马）

日本：过年荞麦面藏寄托

荞麦面易断，寓意可以将过去一年的辛苦和烦恼统统断掉，以全新的面貌迈入新一年

“食材很丰富、高级，可凉呼呼的，我吃不惯，感觉和平常吃的便当差不多。不会买第二次。”提起日本人的年夜饭——“御节料理”，两位华文媒体朋友都忍不住吐槽。

朋友集体吐槽，不是因为嘴刁。和中国人现做、现吃热腾腾的年夜饭不同，日本人一般在“大晦日”（相当于中国除夕）就准备好御节料理，可当天并不是吃，而是拿来供奉神灵，到第二天才撤下来享用。御节料理的菜肴至少得搁一晚不坏，因此腌制品、干货、烤制品、重口味的煮菜等久搁不坏的食物，成为其主角。讲究什么都吃个热乎的中国人，肯定受不了。

日本人这么吃年关最重要的菜肴，和一个传说有关。据说，古代日本人相信，在新年降临之际，慎生火做饭，不可惹火神，于是只好预先准备好食物。不过也有学者认为，这是古代日本人对家庭主妇的一种照顾，是为了在年关把忙碌一年的主妇从家务中解放出来，好好歇息一番。

御节料理在中国人看来味道平平，但从外观评价，绝对堪称日料的集大成之作。器皿考究、精致、种类多而量少等日本料理的特质，在其身上体现得淋漓尽致。每年临近年关，经常可以在报纸上看到百货店、餐馆等发布的预购御节料理广告，图片中一道道精致的菜肴，总让人垂涎欲滴。

一般而言，标准御节料理搁在方形漆木食盒中，食盒外黑内红，分四层，每层食物不一。最上面一层称作“一之重”，依次是“二之重”、“三之重”。第四层不称“四之重”，而叫“与之重”，因为日语中“四”的发音和“死”一样，不吉利。

受中华文明影响，日本人也很讲究吉利、讨口彩。作为年关大作，御节料理荟萃各种寓意吉祥、美满的食物。

“一之重”主打糖渍黑豆、腌鱼子、小鱼干等开胃小菜或节庆点心。其中黑豆必不可缺。豆子在日语和健康、认真同音，寓意身体健康、努力工作。在道教中，黑是祛邪之色。鱼子和中国一样，象征多子多孙，人丁兴旺。

“二之重”是主菜，尽是鲷鱼、龙虾、鳗鱼等高级食材，烹饪方法以烤为主。鲷在日语中和“可喜可贺”同音。龙虾腰身弯曲，犹如老者，寓意长寿，另外，龙虾反复蜕皮成长，象征出人头地、有出息。

享用完硬菜，会想吃点酸爽之物清一清口。“三之重”主要是醋泡莲藕、红白萝卜丝等醋拌凉菜。红白在日语中有喜庆之意，红色驱邪，白色清净。莲藕多孔，象征看透未来、不迷茫。

底层“与之重”多是昆布卷、香菇、芋头等煮菜，还有金桔等水果。昆布在日语中和“喜悦”音似。另外昆布卷和古代竹简书一样，都是卷起来的，也象征文化与学识。金桔寓意好运连连，金色也象征着财富。

另外，还有一些地区流行五层食盒，不过第五层是空的，寓意是目前不处于最高状态，为未来的繁荣和富裕留下余地。

御节料理量不大，但菜品复杂，一道菜甚至就得准备好几日。工作繁忙的现代日本人，很少在家自己做，绝大多数在一至两个月前在便利店、餐馆或百货商店订购，大晦日当天出门自取，或像叫外卖一样让商家送上门。没预定的，可当天现买，或去超市、副食品店等买半成品，自己再组合加工一下。御节料理的价格，屌丝级几千日元，高大上的几十万日元，但在元旦当天，不分贫富贵贱，吃的都是一份喜庆、吉祥和团圆。

御节料理在元旦（初一）吃，那日本人在大晦日晚上吃啥过年呢？答案是“过年荞麦面”。过年荞麦面，和普通荞麦面没什么差别，可为了突出它的特殊地位，“过年”二字在日语中是断不可去的。荞麦面易断，寓意可以将过去一年的辛苦和烦恼统统断掉，以全新的面貌迈入新一年。这一习俗据悉源起于江户时代。对如今各种压力山大的现代日本人而言，对一碗简简单单过年荞麦面的寄托，也许要远胜于精致、复杂的御节料理。（《国际先驱导报》记者沈红辉发自东京）

越南：新式年夜饭惹烦恼

年青一代的越南主妇，准备年夜饭的新烦恼“不是缺，是挑，得做得精致”

“‘春节三天得吃饱’，这是我们越南人的老话，就是无论多艰难，初三前都得天天吃饱，千百年来都这样，”60岁的范氏汪料理了年夜饭几十年，她对记者说，“以前条件再不好，粽子、春卷、酸葱、白煮鸡、糯米饭和带肥的猪肉，都是少不了的，或多或少而已。有的人家节前存粮存钱存豆子，就为把新年头几天过好。”

越南人说过年要有味，有六样是必须的：肥肉、酸葱、红对联、新年树（桃、橘等）、鞭炮和绿粽子——如今，鞭炮被禁了，剩下五样有三样和吃有关，可见吃和年夜饭在越南人的春节传统里占着多大的分量。

在越南，操持家务是女性的美德，家庭主妇、儿媳和女儿们更把准备年夜饭看作自豪的事——如果儿媳排除在外，只负责餐后的收拾，那一定是不太招婆婆待见。作为家里的主妇，45岁的阮氏秀英从腊月中旬起就开始准备年货、年夜饭。

说到越南的吃，乍一看是蛮单调的。从南到北，越南餐馆外挂的招牌很多是一个大字（越文单词），米饭、粉、火锅其中之一，表示该店主营或主食是什么；大字边从上到下几行小字，主要有空心菜、牛肉、鸡猪牛羊、海鲜和田螺，表示可以由这几样和前面的主食配合煮煎炸炒——千篇一律，以至于行走越南，尤其在公路两边，餐馆招牌最显眼的是食材内容，然后是个大大的数字，显示店的地址门牌，而不是店名，因为对于沿途司机来说，店名不重要，重要的是这里有什么吃的，那几个大阿拉伯数字则好认好记。

但是越南菜却也挺丰富、精致的。比如中国人统称的“粉”，在越南就因其形状乃至不同吃法有不同称谓，就算其中都被称作“Pho”的粉，在越南北中南各省做法可能也有材料、配料的不同。如果说“在越南，没有哪两家店的粉是一样的”，这话大致靠谱。

所以，尽管传统的越南年夜饭不脱那几样，但其准备自然可以像变化多端的“粉”一样有万千不同，也可以有精益求精的无尽追求。

“现在什么都不缺了，但我也愁，”越南革新开放约30年，尤其近20年经济高速发展，如今已进入中等收入国家行列，老百姓的生活显著改观，像阮氏秀英这样年青一代的越南主妇，准备年夜饭的新烦恼“不是缺，是挑，得做得精致”。

越南年夜饭继承的是团圆和祭祖的传统。祭祖需要白煮鸡（作为贡品呈上时，鸡得保持跪拜的良好姿势，鸡嘴常常还要插支玫瑰花）、带肥的猪肉，显示尊敬、追思、以富足告慰先人。

粽子最好是猪肉绿豆馅，比中国粽子大，方形的，和圆形的糍粑象征“天圆地方”，但春节没有吃糍粑的传统；越南是鱼米之乡，山珍也丰富，春卷外面是很薄的米皮，里面可以包薄荷、紫苏等生菜，也可以包海鲜、香菇、粉干等物产，“包罗万象”也丰俭由人，油炸后蘸鱼露（生吃的是夏春卷，春节是不吃的），它和撒上花生或其他干果碎末的糯米构成年夜饭的主食——当然，糯米最好要用竹叶染成淡绿色，好看、清香也滑爽；小葱头在春节前就腌成酸菜，是很好的解荤腥小菜，要看着嫩白，从健康角度讲，这有助消化油腻食物。

越南主体民族京族人无论南北，文化一致性很强，基本每家过年都会备这几样。

当然，越南年夜饭也可以更丰富些。在古代的富足人家或如今有心思的主妇的筹备下，还会多几道菜，比如肉末用香蕉叶捆绑煮或者蒸出来的肉团、猪腿炖笋干、红烧鱼（最好是黑草鱼）、腌青芒果等做成的凉拌菜等，最终也能做出个“四碗六碟”“六碗六碟”乃至“八碗八碟”。

“传统的越南年夜饭都是在家做，但现在很多年轻人未必这么想了。他们会觉得年夜饭费时费事，说‘既然春节是家庭团聚的时候，节前轻松点不是更好’，”阮氏秀英看着买回来做粽子用的绿豆，笑着说，“可你说让现在的年轻夫妇家家自己包粽子，好像也不大可能。” （《国际先驱导报》记者章建华、闫建华发自河内）

韩国：最是美味年糕汤

韩国人经常开玩笑地说：“不吃年糕汤就不算过年”

春节快要到了。在中国时，我经常被问到的问题之一就是“韩国也过春节吗？”是的，春节不仅是中国的最大节日，也是韩国最大的传统节日之一。韩国称春节为“Seol-nal”，是农历正月初一。与中国不同的是，国家规定只放假“三天”。这是因为大部分韩国人都在四五个小时之内能够回到自己的家乡，与家人团聚，并不存在像不少中国朋友那样光回家就需要花两三天的情况。

一听到春节，我就会想到“饺子”。那么，韩国有没有像饺子那样过年不可或缺的饮食？有，它就是“年糕汤”。韩国人经常开玩笑地说：“不吃年糕汤就不算过年。”

18世纪中叶记载朝鲜风俗的《东国岁时记》称“年糕汤”为白汤或饼汤。由于年糕的颜色雪白，于是称之为白汤，或者因为主要材料为年糕，就称为饼汤。初一早上，韩国人拜祭祖先的时候，年糕汤代替米饭。等祭祀结束之后，一家人以年糕汤作为主食，一起吃新年的第一顿饭。根据《东国岁时记》，年糕汤是拜祭祖先和岁餐（春节时准备的饮食）不可或缺的饮食，大年初一的第一顿饭就是年糕汤，并且接待串门拜年的亲戚的时候，也会准备年糕汤。

如今这个习惯没有任何变化。春节临近的时候，每个家庭都会准备年糕。那么，年糕是怎么做出来的呢？首先把粳米蒸熟后，用糕杵反复敲打，让它变得更有黏性，然后抽出细长的条糕。等条糕变硬以后，将细长的条糕斜切成薄片保存，以后就用它来煮年糕汤。但是，目前大部分家庭会购买在磨坊里将米粉蒸熟后利用机器做出来的条糕或切片。现在的生活节奏比以前加快了许多，所以绝大多数家庭没有时间去做年糕。准备年糕汤的时候，将年糕放入肉汤中煮，年糕煮完以后，上面摆上牛肉、鸡蛋丝、紫菜等等，就完成了美味的菜肴。细长的条糕象征着长寿，韩国人大年初一第一顿饭吃上一碗年糕汤，也是希望新的一年家人身体健康。由于每年春节都要吃年糕汤，韩国人都认为吃了年糕汤，就要长大一岁。

在我的记忆当中，春节就是穿韩服拜祭祖先，给父母、长辈拜年并领压岁钱，然后家人一起吃年糕汤。关于压岁钱，与中国不同的是，中国人用的是“红包”，而韩国人则习惯用白色信封包成“白包”。其实，我觉得“红包”比“白包”显得更有喜庆。

过年的岁餐非常丰盛。除了年糕汤之外，还有煎饼类、各种素菜、糯米糕、蒸糕、江米条、柿饼、柿饼汁、甜米露和水果。为了准备如此丰盛的佳肴，韩国人破费不少。首尔市农水产食品公社发布的数据显示，为了准备牛肉、黄花鱼、苹果和年糕等年货，普通家庭的花费平均高达24.33万韩元（约合人民币1400元）。

不过，相比于破费，更严重的副作用是“节日后遗症”，特别是家庭主妇们。在韩国，祭祀所需的岁餐都由家庭主妇来负责，所以母亲、妻子和媳妇过年的时候一点休闲的时间都没有。做菜、准备祭祀及洗碗等等，她们总是忙不过来。因此，每当节日的时候，韩国媒体经常提及家庭主妇们的“节日后遗症”，不过现在越来越多的丈夫也会帮女人准备岁餐。

2月17日，我要坐大巴去我的家乡——马山。无论是哪国，团聚还是最让人最期待的。 （《国际先驱导报》特约撰稿金宰贤发自首尔）

新加坡：年菜捞起“好意头”

有一道前菜，还真是只有过年才有，那就是本地的特色年菜——捞鱼生

新加坡华人过春节，那个热闹，是一点都不输给两岸三地的。在餐桌上尤其如此。由于新加坡是个移民城市，各自家庭的年夜饭，必定因各自家乡的不同而各有特色。但华人的习惯却是一样，那就是除夕这晚的团圆饭，必定是最丰盛，而且必定要有一些平时不常吃到的菜，这样才能吃出过年的感觉。

而团圆饭，通常是指一大家子人齐聚一堂，团团圆圆在家中享用丰盛的一餐。但由于现代人忙碌，本地很多家庭已不像从前，不再自己动手烹煮年夜饭了，而是到酒楼餐馆与家人聚餐。这也就给了酒楼餐馆大显身手的机会。尤其是过年不仅有各家各户的团圆饭，还有大大小小公司和企业的收工宴、开工宴。平时无论怎么省钱或抠门，这时为了讨个好意头，公司的老板们也都不会过于吝啬。所以，餐饮业在这期间，真的是要多旺有多旺。

说起酒楼餐馆的年菜，那也是各有特色。最近这些年比较流行的年菜，是源自香港新界的盆菜。据说这道菜和南宋最后一个小皇帝有关。当时这位可怜的皇帝为躲避元军，南逃时经过新界，当地村民都想好好款待他，却一时找不到器皿，于是只好用一个大木盆，盛满各家提供的好菜，一并端给皇上。于是就有了盆菜。

盆菜的用料没有特别规定，但通常要把食材一层叠一层，由下而上排好。最下一层一般是最能吸收酱汁的食材，如萝卜、猪皮等，再往上可以排鱿鱼、鸡肉、冬菇、发菜等，然后浇上汤汁，用大砂锅炖煮保温。传统盆菜多以猪肉为主，很少放海味；但是现在海参和鲍鱼已成了不可少的主料。如此丰盛的一盆菜一上桌，后面的菜也就可吃可不吃了。

盆菜虽然不便宜，但平时想吃还是有的。不过有一道前菜，还真是只有过年才有，那就是本地的特色年菜——捞鱼生。严格来讲，这道菜也是源自广东。相传以前江门有几个农民捕到一条鲩鱼，由于担心回家路途遥远，活鱼变死鱼，有失鲜美，于是几个人就把鲩鱼现宰了切片，并以田间的蔬菜夹着生鱼片一起吃，果然味道极好！

于是，这种吃法就流传开来，成了小有名气的江门鱼生。不过处理生鱼片要非常讲究，保鲜很重要，否则一不小心就会滋生细菌，导致食客上吐下泻。在出了几次事故后，香港和广东的酒楼就不再卖鱼生了。反倒是上个世纪六十年代，在新加坡本地号称“四大天王”的四位广东师傅，改良了鱼生的配料和做法，推出后作为年菜大受欢迎。

改良后的鱼生，鱼片多用三文鱼；盘底主要是胡萝卜丝和白萝卜丝，其他配料和调料有花生碎、干果、脆片、香油、五香粉、胡椒粉、酸甜酱等。上菜时，服务员会端上盘底当场撒配料放鱼片，边撒还要边喊相应的吉利话：鸿运当头、年年有余、五福临门、大吉大利、甜甜蜜蜜、遍地黄金……然后，宾客们围在一起，把撒好配料的鱼生一起捞起，捞的越高越好，边捞还要边喊：捞啊！发啊！

如此这番，不但配合了新春气氛，捞出了十足的好意头，也将冷藏保存的生鱼片和各种配料充分搅拌，美味的发财鱼生也就当场完成了。原本这道年菜是从年除夕捞到初七，尤以初七捞鱼生的人最多。可是后来应顾客要求，从腊月下旬就开捞，一直可以捞到正月中，由此也可见本地华人有多么喜欢这道年菜了。 （《国际先驱导报》特约撰稿李叶明发自新加坡）

巴西：地球之南中国味

今年的年夜饭将既有高档菜，也有好吃不贵的家常菜

在里约热内卢著名的科帕卡帕纳海滩附近，有一家远近闻名的中餐馆，一些家常菜做得让人叫绝，让许多国内来的游客难以忘怀。

其实，这家餐馆的主厨是个巴西人，几年前甚至只会做日本菜，他之所以学会做中国菜，并且达到一定水准，要归功于餐馆的一对华侨夫妇老板。

黄先生和黄太太从大陆移民来巴西，已经有30多年的时间。两人相互扶持，在异乡打拼，不仅创下了一番事业，而且抚养了一对儿女长大成人。随着年岁渐长，来自上海的黄太太越来越怀念小时候吃到的家乡味道。

几年前，黄先生盘下了原本由台湾华侨经营的“华宫”中餐馆。尽管地处寸土寸金的大西洋大道，但是华宫仍然选择走中低端路线，烹调让大多数人都吃得起的中餐。黄太太告诉记者：“其实我喜欢的菜式很普通，不外乎几个家常菜，比如上海人喜欢吃的糖醋排骨、酸辣汤和雪菜黄鱼等。我们的厨师，原本是做日本菜的，黄先生就一个菜一个菜地教他做，最后都成了华宫的招牌菜。”

里约华人少，只要有中餐就会受到华人华侨的欢迎。在侨胞众多的圣保罗，中餐馆之间的竞争相对激烈，既有江浙人喜欢吃的海鲜，也有北方人喜欢吃的面食，甚至还有羊杂汤和韭菜盒子，这就逼迫大厨们拿出浑身解数，在食材上精益求精，在菜式上推陈出新。即将开业的花园饭店更是瞄准了注重美味的老饕们，力争在地球之南营造纯正的中国味道。

花园饭店的副董事长刘皓告诉记者，他们从国内请了一个10人的专业厨师团队，成员来自四面八方，擅长粤菜、江浙菜和川菜。同时，饭店还从国内专门进口了高档食材和调味品，以弥补巴西本地原材料的不足。

尽管赶不上在春节前开业，刘皓已经在为自己的亲朋好友张罗一场丰盛的年夜饭，当做饭店开业前的试吃活动。“我们的年夜饭菜谱充分考虑到来自祖国各地朋友的不同口味，既有燕翅鲍等高档菜，也有好吃不贵的家常菜，希望每个人通过这顿饭，都能够找回自己的家乡味道，”刘皓说。

事实上，由于春节巴西不放假，除了华人协会等组织聚餐或小联欢，不少华人过年都没有特别安排。当然，如果能在餐馆品味一顿年夜饭，当是一次美味享受。 （《国际先驱导报》记者陈威华、赵焱发自里约热内卢）

（编辑徐倩，根据《国际先驱导报》文字整理而成）

意大利：必吃炒年糕

罗马的华侨以浙江温州和青田人为主，年夜饭炒年糕是必吃的，这道菜从来就是“分岁酒”的主力头道菜肴，寓意是“年年高”，最好加上盘菜片来炒，就是“加财”了。

罗马的太平洋超市是家华人超市，坐落在华人店面集中的街区，那里的食品大多符合华人的需求和胃口。2015羊年春节将临，来购物的人自然多了起来，很多人是冲着年货来的。负责批发的老板罗培希说，通常接近大年三十的时候人会特别多，许多人不到最后一刻并不着急。

太平洋超市主要销售餐饮食品，也有餐具和厨房用品。华人平时去那里主要是买些当地店里没有的调味品、主食和副食品。有了这些东西，做餐年夜饭就会顺手许多，也就有了我们所说的“年味”。

罗马的华侨以浙江温州和青田人为主，年夜饭有道菜是必吃的，那就是炒年糕。所以各种年糕是超市的主要年货商品。

据罗培希介绍，炒年糕这道菜，从来就是“分岁酒”的主力头道菜肴，寓意是“年年高”，最好加上盘菜片来炒，就是“加财”了。双亲仍然在温州的罗先生说，“在国外，过春节气氛肯定没有国内热闹，人在异乡，家乡美味不会忘记”，通过“年味”增添怀乡之情和对家人亲情的思念。

由于罗先生家主要经营批发和零售，他们年三十可以正常吃年夜饭，大约当晚八九点开始家宴。或许是浙江人都注重亲朋好友关系的缘故，问起年夜饭的事情大都说要和亲朋好友一起吃，有些旅居这里时间已久、完全适应西餐的老乡，也能够借年味体验思乡之情。按罗先生的说法，这叫吃团圆饭。

华人律师徐呈辉先生也是温州人，父母早年来罗马，在火车站附近开了一家名为华侨饭店的餐厅。徐律师说，大年三十在华侨饭店摆两桌酒席，就和平时的宴席差不多，以海鲜为主。宴席中会多喝些酒，一般是意大利葡萄酒。“人多些庆祝起来更热闹。”徐律师家的酒席显然已是中西结合了，不过还是有思乡的年味。

在“罗马DAO中餐厅”做经理的金晒今年22岁，她12岁就从浙江青田来到罗马。她认为，最有年味又好吃的一道菜叫“青田畔”，是用瘦猪肉经调料腌过，炖烂，然后包上肉皮去蒸，要花很长时间烹制，非常可口。她只记得小时候就吃过，“那味道真香”，她边说边灿烂地笑起来。

虽然与金晒一样旅居海外，但对于叶光艳来说，在罗马过春节总要费一番脑筋。她至今还没想好年夜饭怎么吃，在哪里吃。叶光艳来自青田，在罗马做贸易多年，现在主持中意文化交流协会，丈夫夏崔杰在罗马经营餐馆生意，但在意大利出生的儿子女儿已经西化，对是否过春节感觉无所谓。她说，今年有两种选择，在外面餐厅吃，或者自家做。不过，儿子在伦敦工作，这次回不来，女儿也有自己的事情，丈夫又忙于餐馆事务，离不开，今年的大年三十又是周三，正是餐馆忙的时候。怎么过就成了问题。

但尽管如此，叶光艳说，如果自己在家做年夜饭，那么肯定少不了山粉饺，就是北方人说的水饺，只不过包出来的样子像是个奔驰车的标志，更准确地说像北方的糖三角，可蒸可煮，家乡味道很浓。叶光艳介绍，过年时还有很多好吃的，主要有豆腐丸、千层糕、糖糕。不过吃家乡菜最好喝家乡酒，一般来说“我们会喝自家酿制的糯米酒”。总之，在意大利吃年夜饭要比在家乡简单得多。叶光艳说这些话时，仿佛在看着过去发生在家乡的一幕幕。 （《国际先驱导报》记者王星桥发自罗马）

日本：过年荞麦面藏寄托

荞麦面易断，寓意可以将过去一年的辛苦和烦恼统统断掉，以全新的面貌迈入新一年

“食材很丰富、高级，可凉呼呼的，我吃不惯，感觉和平常吃的便当差不多。不会买第二次。”提起日本人的年夜饭——“御节料理”，两位华文媒体朋友都忍不住吐槽。

朋友集体吐槽，不是因为嘴刁。和中国人现做、现吃热腾腾的年夜饭不同，日本人一般在“大晦日”（相当于中国除夕）就准备好御节料理，可当天并不是吃，而是拿来供奉神灵，到第二天才撤下来享用。御节料理的菜肴至少得搁一晚不坏，因此腌制品、干货、烤制品、重口味的煮菜等久搁不坏的食物，成为其主角。讲究什么都吃个热乎的中国人，肯定受不了。

日本人这么吃年关最重要的菜肴，和一个传说有关。据说，古代日本人相信，在新年降临之际，慎生火做饭，不可惹火神，于是只好预先准备好食物。不过也有学者认为，这是古代日本人对家庭主妇的一种照顾，是为了在年关把忙碌一年的主妇从家务中解放出来，好好歇息一番。

御节料理在中国人看来味道平平，但从外观评价，绝对堪称日料的集大成之作。器皿考究、精致、种类多而量少等日本料理的特质，在其身上体现得淋漓尽致。每年临近年关，经常可以在报纸上看到百货店、餐馆等发布的预购御节料理广告，图片中一道道精致的菜肴，总让人垂涎欲滴。

一般而言，标准御节料理搁在方形漆木食盒中，食盒外黑内红，分四层，每层食物不一。最上面一层称作“一之重”，依次是“二之重”、“三之重”。第四层不称“四之重”，而叫“与之重”，因为日语中“四”的发音和“死”一样，不吉利。

受中华文明影响，日本人也很讲究吉利、讨口彩。作为年关大作，御节料理荟萃各种寓意吉祥、美满的食物。

“一之重”主打糖渍黑豆、腌鱼子、小鱼干等开胃小菜或节庆点心。其中黑豆必不可缺。豆子在日语和健康、认真同音，寓意身体健康、努力工作。在道教中，黑是祛邪之色。鱼子和中国一样，象征多子多孙，人丁兴旺。

“二之重”是主菜，尽是鲷鱼、龙虾、鳗鱼等高级食材，烹饪方法以烤为主。鲷在日语中和“可喜可贺”同音。龙虾腰身弯曲，犹如老者，寓意长寿，另外，龙虾反复蜕皮成长，象征出人头地、有出息。

享用完硬菜，会想吃点酸爽之物清一清口。“三之重”主要是醋泡莲藕、红白萝卜丝等醋拌凉菜。红白在日语中有喜庆之意，红色驱邪，白色清净。莲藕多孔，象征看透未来、不迷茫。

底层“与之重”多是昆布卷、香菇、芋头等煮菜，还有金桔等水果。昆布在日语中和“喜悦”音似。另外昆布卷和古代竹简书一样，都是卷起来的，也象征文化与学识。金桔寓意好运连连，金色也象征着财富。

另外，还有一些地区流行五层食盒，不过第五层是空的，寓意是目前不处于最高状态，为未来的繁荣和富裕留下余地。

御节料理量不大，但菜品复杂，一道菜甚至就得准备好几日。工作繁忙的现代日本人，很少在家自己做，绝大多数在一至两个月前在便利店、餐馆或百货商店订购，大晦日当天出门自取，或像叫外卖一样让商家送上门。没预定的，可当天现买，或去超市、副食品店等买半成品，自己再组合加工一下。御节料理的价格，屌丝级几千日元，高大上的几十万日元，但在元旦当天，不分贫富贵贱，吃的都是一份喜庆、吉祥和团圆。

御节料理在元旦（初一）吃，那日本人在大晦日晚上吃啥过年呢？答案是“过年荞麦面”。过年荞麦面，和普通荞麦面没什么差别，可为了突出它的特殊地位，“过年”二字在日语中是断不可去的。荞麦面易断，寓意可以将过去一年的辛苦和烦恼统统断掉，以全新的面貌迈入新一年。这一习俗据悉源起于江户时代。对如今各种压力山大的现代日本人而言，对一碗简简单单过年荞麦面的寄托，也许要远胜于精致、复杂的御节料理。（《国际先驱导报》记者沈红辉发自东京）

越南：新式年夜饭惹烦恼

年青一代的越南主妇，准备年夜饭的新烦恼“不是缺，是挑，得做得精致”

“‘春节三天得吃饱’，这是我们越南人的老话，就是无论多艰难，初三前都得天天吃饱，千百年来都这样，”60岁的范氏汪料理了年夜饭几十年，她对记者说，“以前条件再不好，粽子、春卷、酸葱、白煮鸡、糯米饭和带肥的猪肉，都是少不了的，或多或少而已。有的人家节前存粮存钱存豆子，就为把新年头几天过好。”

越南人说过年要有味，有六样是必须的：肥肉、酸葱、红对联、新年树（桃、橘等）、鞭炮和绿粽子——如今，鞭炮被禁了，剩下五样有三样和吃有关，可见吃和年夜饭在越南人的春节传统里占着多大的分量。

在越南，操持家务是女性的美德，家庭主妇、儿媳和女儿们更把准备年夜饭看作自豪的事——如果儿媳排除在外，只负责餐后的收拾，那一定是不太招婆婆待见。作为家里的主妇，45岁的阮氏秀英从腊月中旬起就开始准备年货、年夜饭。

说到越南的吃，乍一看是蛮单调的。从南到北，越南餐馆外挂的招牌很多是一个大字（越文单词），米饭、粉、火锅其中之一，表示该店主营或主食是什么；大字边从上到下几行小字，主要有空心菜、牛肉、鸡猪牛羊、海鲜和田螺，表示可以由这几样和前面的主食配合煮煎炸炒——千篇一律，以至于行走越南，尤其在公路两边，餐馆招牌最显眼的是食材内容，然后是个大大的数字，显示店的地址门牌，而不是店名，因为对于沿途司机来说，店名不重要，重要的是这里有什么吃的，那几个大阿拉伯数字则好认好记。

但是越南菜却也挺丰富、精致的。比如中国人统称的“粉”，在越南就因其形状乃至不同吃法有不同称谓，就算其中都被称作“Pho”的粉，在越南北中南各省做法可能也有材料、配料的不同。如果说“在越南，没有哪两家店的粉是一样的”，这话大致靠谱。

所以，尽管传统的越南年夜饭不脱那几样，但其准备自然可以像变化多端的“粉”一样有万千不同，也可以有精益求精的无尽追求。

“现在什么都不缺了，但我也愁，”越南革新开放约30年，尤其近20年经济高速发展，如今已进入中等收入国家行列，老百姓的生活显著改观，像阮氏秀英这样年青一代的越南主妇，准备年夜饭的新烦恼“不是缺，是挑，得做得精致”。

越南年夜饭继承的是团圆和祭祖的传统。祭祖需要白煮鸡（作为贡品呈上时，鸡得保持跪拜的良好姿势，鸡嘴常常还要插支玫瑰花）、带肥的猪肉，显示尊敬、追思、以富足告慰先人。

粽子最好是猪肉绿豆馅，比中国粽子大，方形的，和圆形的糍粑象征“天圆地方”，但春节没有吃糍粑的传统；越南是鱼米之乡，山珍也丰富，春卷外面是很薄的米皮，里面可以包薄荷、紫苏等生菜，也可以包海鲜、香菇、粉干等物产，“包罗万象”也丰俭由人，油炸后蘸鱼露（生吃的是夏春卷，春节是不吃的），它和撒上花生或其他干果碎末的糯米构成年夜饭的主食——当然，糯米最好要用竹叶染成淡绿色，好看、清香也滑爽；小葱头在春节前就腌成酸菜，是很好的解荤腥小菜，要看着嫩白，从健康角度讲，这有助消化油腻食物。

越南主体民族京族人无论南北，文化一致性很强，基本每家过年都会备这几样。

当然，越南年夜饭也可以更丰富些。在古代的富足人家或如今有心思的主妇的筹备下，还会多几道菜，比如肉末用香蕉叶捆绑煮或者蒸出来的肉团、猪腿炖笋干、红烧鱼（最好是黑草鱼）、腌青芒果等做成的凉拌菜等，最终也能做出个“四碗六碟”“六碗六碟”乃至“八碗八碟”。

“传统的越南年夜饭都是在家做，但现在很多年轻人未必这么想了。他们会觉得年夜饭费时费事，说‘既然春节是家庭团聚的时候，节前轻松点不是更好’，”阮氏秀英看着买回来做粽子用的绿豆，笑着说，“可你说让现在的年轻夫妇家家自己包粽子，好像也不大可能。” （《国际先驱导报》记者章建华、闫建华发自河内）

韩国：最是美味年糕汤

韩国人经常开玩笑地说：“不吃年糕汤就不算过年”

春节快要到了。在中国时，我经常被问到的问题之一就是“韩国也过春节吗？”是的，春节不仅是中国的最大节日，也是韩国最大的传统节日之一。韩国称春节为“Seol-nal”，是农历正月初一。与中国不同的是，国家规定只放假“三天”。这是因为大部分韩国人都在四五个小时之内能够回到自己的家乡，与家人团聚，并不存在像不少中国朋友那样光回家就需要花两三天的情况。

一听到春节，我就会想到“饺子”。那么，韩国有没有像饺子那样过年不可或缺的饮食？有，它就是“年糕汤”。韩国人经常开玩笑地说：“不吃年糕汤就不算过年。”

18世纪中叶记载朝鲜风俗的《东国岁时记》称“年糕汤”为白汤或饼汤。由于年糕的颜色雪白，于是称之为白汤，或者因为主要材料为年糕，就称为饼汤。初一早上，韩国人拜祭祖先的时候，年糕汤代替米饭。等祭祀结束之后，一家人以年糕汤作为主食，一起吃新年的第一顿饭。根据《东国岁时记》，年糕汤是拜祭祖先和岁餐（春节时准备的饮食）不可或缺的饮食，大年初一的第一顿饭就是年糕汤，并且接待串门拜年的亲戚的时候，也会准备年糕汤。

如今这个习惯没有任何变化。春节临近的时候，每个家庭都会准备年糕。那么，年糕是怎么做出来的呢？首先把粳米蒸熟后，用糕杵反复敲打，让它变得更有黏性，然后抽出细长的条糕。等条糕变硬以后，将细长的条糕斜切成薄片保存，以后就用它来煮年糕汤。但是，目前大部分家庭会购买在磨坊里将米粉蒸熟后利用机器做出来的条糕或切片。现在的生活节奏比以前加快了许多，所以绝大多数家庭没有时间去做年糕。准备年糕汤的时候，将年糕放入肉汤中煮，年糕煮完以后，上面摆上牛肉、鸡蛋丝、紫菜等等，就完成了美味的菜肴。细长的条糕象征着长寿，韩国人大年初一第一顿饭吃上一碗年糕汤，也是希望新的一年家人身体健康。由于每年春节都要吃年糕汤，韩国人都认为吃了年糕汤，就要长大一岁。

在我的记忆当中，春节就是穿韩服拜祭祖先，给父母、长辈拜年并领压岁钱，然后家人一起吃年糕汤。关于压岁钱，与中国不同的是，中国人用的是“红包”，而韩国人则习惯用白色信封包成“白包”。其实，我觉得“红包”比“白包”显得更有喜庆。

过年的岁餐非常丰盛。除了年糕汤之外，还有煎饼类、各种素菜、糯米糕、蒸糕、江米条、柿饼、柿饼汁、甜米露和水果。为了准备如此丰盛的佳肴，韩国人破费不少。首尔市农水产食品公社发布的数据显示，为了准备牛肉、黄花鱼、苹果和年糕等年货，普通家庭的花费平均高达24.33万韩元（约合人民币1400元）。

不过，相比于破费，更严重的副作用是“节日后遗症”，特别是家庭主妇们。在韩国，祭祀所需的岁餐都由家庭主妇来负责，所以母亲、妻子和媳妇过年的时候一点休闲的时间都没有。做菜、准备祭祀及洗碗等等，她们总是忙不过来。因此，每当节日的时候，韩国媒体经常提及家庭主妇们的“节日后遗症”，不过现在越来越多的丈夫也会帮女人准备岁餐。

2月17日，我要坐大巴去我的家乡——马山。无论是哪国，团聚还是最让人最期待的。 （《国际先驱导报》特约撰稿金宰贤发自首尔）

新加坡：年菜捞起“好意头”

有一道前菜，还真是只有过年才有，那就是本地的特色年菜——捞鱼生

新加坡华人过春节，那个热闹，是一点都不输给两岸三地的。在餐桌上尤其如此。由于新加坡是个移民城市，各自家庭的年夜饭，必定因各自家乡的不同而各有特色。但华人的习惯却是一样，那就是除夕这晚的团圆饭，必定是最丰盛，而且必定要有一些平时不常吃到的菜，这样才能吃出过年的感觉。

而团圆饭，通常是指一大家子人齐聚一堂，团团圆圆在家中享用丰盛的一餐。但由于现代人忙碌，本地很多家庭已不像从前，不再自己动手烹煮年夜饭了，而是到酒楼餐馆与家人聚餐。这也就给了酒楼餐馆大显身手的机会。尤其是过年不仅有各家各户的团圆饭，还有大大小小公司和企业的收工宴、开工宴。平时无论怎么省钱或抠门，这时为了讨个好意头，公司的老板们也都不会过于吝啬。所以，餐饮业在这期间，真的是要多旺有多旺。

说起酒楼餐馆的年菜，那也是各有特色。最近这些年比较流行的年菜，是源自香港新界的盆菜。据说这道菜和南宋最后一个小皇帝有关。当时这位可怜的皇帝为躲避元军，南逃时经过新界，当地村民都想好好款待他，却一时找不到器皿，于是只好用一个大木盆，盛满各家提供的好菜，一并端给皇上。于是就有了盆菜。

盆菜的用料没有特别规定，但通常要把食材一层叠一层，由下而上排好。最下一层一般是最能吸收酱汁的食材，如萝卜、猪皮等，再往上可以排鱿鱼、鸡肉、冬菇、发菜等，然后浇上汤汁，用大砂锅炖煮保温。传统盆菜多以猪肉为主，很少放海味；但是现在海参和鲍鱼已成了不可少的主料。如此丰盛的一盆菜一上桌，后面的菜也就可吃可不吃了。

盆菜虽然不便宜，但平时想吃还是有的。不过有一道前菜，还真是只有过年才有，那就是本地的特色年菜——捞鱼生。严格来讲，这道菜也是源自广东。相传以前江门有几个农民捕到一条鲩鱼，由于担心回家路途遥远，活鱼变死鱼，有失鲜美，于是几个人就把鲩鱼现宰了切片，并以田间的蔬菜夹着生鱼片一起吃，果然味道极好！

于是，这种吃法就流传开来，成了小有名气的江门鱼生。不过处理生鱼片要非常讲究，保鲜很重要，否则一不小心就会滋生细菌，导致食客上吐下泻。在出了几次事故后，香港和广东的酒楼就不再卖鱼生了。反倒是上个世纪六十年代，在新加坡本地号称“四大天王”的四位广东师傅，改良了鱼生的配料和做法，推出后作为年菜大受欢迎。

改良后的鱼生，鱼片多用三文鱼；盘底主要是胡萝卜丝和白萝卜丝，其他配料和调料有花生碎、干果、脆片、香油、五香粉、胡椒粉、酸甜酱等。上菜时，服务员会端上盘底当场撒配料放鱼片，边撒还要边喊相应的吉利话：鸿运当头、年年有余、五福临门、大吉大利、甜甜蜜蜜、遍地黄金……然后，宾客们围在一起，把撒好配料的鱼生一起捞起，捞的越高越好，边捞还要边喊：捞啊！发啊！

如此这番，不但配合了新春气氛，捞出了十足的好意头，也将冷藏保存的生鱼片和各种配料充分搅拌，美味的发财鱼生也就当场完成了。原本这道年菜是从年除夕捞到初七，尤以初七捞鱼生的人最多。可是后来应顾客要求，从腊月下旬就开捞，一直可以捞到正月中，由此也可见本地华人有多么喜欢这道年菜了。 （《国际先驱导报》特约撰稿李叶明发自新加坡）

巴西：地球之南中国味

今年的年夜饭将既有高档菜，也有好吃不贵的家常菜

在里约热内卢著名的科帕卡帕纳海滩附近，有一家远近闻名的中餐馆，一些家常菜做得让人叫绝，让许多国内来的游客难以忘怀。

其实，这家餐馆的主厨是个巴西人，几年前甚至只会做日本菜，他之所以学会做中国菜，并且达到一定水准，要归功于餐馆的一对华侨夫妇老板。

黄先生和黄太太从大陆移民来巴西，已经有30多年的时间。两人相互扶持，在异乡打拼，不仅创下了一番事业，而且抚养了一对儿女长大成人。随着年岁渐长，来自上海的黄太太越来越怀念小时候吃到的家乡味道。

几年前，黄先生盘下了原本由台湾华侨经营的“华宫”中餐馆。尽管地处寸土寸金的大西洋大道，但是华宫仍然选择走中低端路线，烹调让大多数人都吃得起的中餐。黄太太告诉记者：“其实我喜欢的菜式很普通，不外乎几个家常菜，比如上海人喜欢吃的糖醋排骨、酸辣汤和雪菜黄鱼等。我们的厨师，原本是做日本菜的，黄先生就一个菜一个菜地教他做，最后都成了华宫的招牌菜。”

里约华人少，只要有中餐就会受到华人华侨的欢迎。在侨胞众多的圣保罗，中餐馆之间的竞争相对激烈，既有江浙人喜欢吃的海鲜，也有北方人喜欢吃的面食，甚至还有羊杂汤和韭菜盒子，这就逼迫大厨们拿出浑身解数，在食材上精益求精，在菜式上推陈出新。即将开业的花园饭店更是瞄准了注重美味的老饕们，力争在地球之南营造纯正的中国味道。

花园饭店的副董事长刘皓告诉记者，他们从国内请了一个10人的专业厨师团队，成员来自四面八方，擅长粤菜、江浙菜和川菜。同时，饭店还从国内专门进口了高档食材和调味品，以弥补巴西本地原材料的不足。

尽管赶不上在春节前开业，刘皓已经在为自己的亲朋好友张罗一场丰盛的年夜饭，当做饭店开业前的试吃活动。“我们的年夜饭菜谱充分考虑到来自祖国各地朋友的不同口味，既有燕翅鲍等高档菜，也有好吃不贵的家常菜，希望每个人通过这顿饭，都能够找回自己的家乡味道，”刘皓说。

事实上，由于春节巴西不放假，除了华人协会等组织聚餐或小联欢，不少华人过年都没有特别安排。当然，如果能在餐馆品味一顿年夜饭，当是一次美味享受。 （《国际先驱导报》记者陈威华、赵焱发自里约热内卢）

（编辑徐倩，根据《国际先驱导报》文字整理而成）

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编辑:秦人
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